Здравствуйте. Реализацией всего парка этих Уралов_2015 от ИМЗ и, соответственно, ремкомплектов и зап частей занимается официальный дистрибьютор ООО «Русские мотоциклы» на сайте uralmoto.ru/ Под центральной заставкой слева есть поле с надписью «Купить запчасти — напрямую с ИМЗ» официальный интернет-магазин запчастей для мотоциклов Урал uralsidecar.ru/ открыв эту ссылку в самом нижнем чёрном поле ищете в списке модули и блоки где может находится ваша запчасть в мотоцикле. На этой страничке uralsidecar.ru/zapchasti/perednyaya-vilka/perednyaya-vilka/ есть обозначение нижней траверсы номером 2, но в раскладке цен указан под этим номером только левый кожух, поэтому отправьте письменный вопрос по адресу export@uralmoto.ru с замечанием о том, что на данную вам деталь не указан ценник. Они реагируют быстро и вышлют вам ценник на траверсу. Дальше достаточно только перевести электронным или банковским платежом указанную сумму и получить уведомление о приёме заказа. Заказ буде выполнен на 100%, но вот сроки могут оказаться длительными от 1 до 4 месяцев (это из личного опыта). Вопрос в том, что эта траверса не стандартная, ведь к ней крепиться новый механизм демпфера, введённый с 2014 года, поэтому у сторонних фирм по продаже этой детали может попросту не оказаться. Желаю успеха!

Тема отличная. Фото интересные, видно люди «шарят» в фотографии. Интересно было бы почитать о состоянии мотоцикла, как он выдерживал длительные нагрузки, какие были сервисные интервалы обслуживания… полагаю, что в такие подробности семья путешественников вряд ли вдавалась, а они были бы очень кстати для пользователей, всё таки 28 тыс км это почти половина ресурсного срока эксплуатации, рекомендуемая заводом…

Зайди на оф сайт ООО «Русские мотоциклы» uralmoto.ru выбери вкладку Комплектующие или Запчасти напрямую с завода (примерно так) там всё это есть причём хочешь отдельно только тормозную систему Brembo (но она ооооочень дорогая), правда на стандартное колесо под барабанный тип тормозов она сразу не станет; хочешь вместе с колесом на 18 или 19 дюймов купи эту систему. Можешь в Ирбите поспрашивать на Мотолавке или через Авито там же. Можно у оф диллеров, предложенных на оф сайте заказать. Модели до 2015 года шли только с передним дисковым тормозом, на заднее колесо можно было заказать дисковую тормозную систему только как опцию — остальные были барабанные. Теперь все модели идут полностью со всеми дисковыми, даже на коляске, причём НЕ взаимозаменяемые.

Kraskopult (2016-01-04 15:02:54):

Здравствуйте.
Я первый раз у вас на сайте, вот зарегистрировался, чтобы посоветоваться.
Детство провел в деревне, а у деда всю жизнь были Уралы, так что с этой техникой я знаком.
Вот уже год, наверное, прошел, как я резко захотел себе мотоцикл Урал. Знаю, что их производство шагнуло далеко вперед и это здорово.
Можно, конечно, пойти и купить новый мотоцикл, но дороговато. Вот думаю приобрести старый, полностью восстановить его и наслаждаться. Очень хочу с приводом на коляску. Тут вопрос: а привод отключается или все время 2wd? Второй вопрос: можно ли купить современный двигатель, которые сейчас ставятся на Уралы и воткнуть его? Еще вопрос: мне говорили, что рычажная передняя подвеска на Уралах значительно лучше… Это правда?
В общем, ребята, хочу заморочиться, есть желание и средства. Посоветуйте, пожалуйста, какую модель выбрать за основу, где раздобыть двигатель, тормоза? Как быть с приводом на коляску?
Заранее спасибо.

Да, Урал всегда был и будет родной и памятной для большинства легендой. Хорошо изготовлены и новые Уралы (карбюраторные и инжекторные — с 2015 года выпускаются только инжекторные модели), но совершенно не хуже восстанавливают старые модели. Рычажные вилки пошли на моделях с 1992 года — они себя оправдывают, особенно на умеренном и полном бездорожье, хорошо принимают продольные и поперечные нагрузки, просты в обслуживании. В новых Уралах выигрывает и система торможения — она полностью дисковая гидравлическая, но зато здесь проигрыш во взаимозаменяемости колёс — все три колеса индивидуальны. На старых Уралах запасное колесо на коляске подходило абсолютно на любое из трёх колёсных крепления. Привод 2wd на Уралах отключаемый/подключаемый — его рекомендуется использовать только в критических случаях (грязь, пашня, болото, сугробы и смешанные типы таких покрытий...) при движении по прямой, в противном случае рискуешь потерей предсказуемой управляемости. Новый двигатель 750сс можно приобрести на оф сайте uralmoto.ru, а можно и некоторым витиеватым путём… новый двигатель запросто садится на раму всех старых Уралов. На этом сайте много людей, занимающихся модернизацией и восстановлением, кое что могут посоветовать. Главное тебе с чего то начать — взять доступный на ходу в приличном состоянии Урал (20-45т.р.), разобрать его, провести полную профилактику и ремонт (20-40т.р.) и на не сколько десятков тыс км можешь спокойно наслаждаться покатушками и работой на легендарном Урале… а там уже разберёшься брать тебе новый (у официалов он сейчас от 545 до 665 т.р.) или не брать и наслаждаться старым, что большинство и предпочитают. ИМХО

Да, привет Саня. Думаю, что реальное доверие у меня сейчас только к Петру КМЗ (у тебя есть его почтовый ящик на Яндексе) и Виктору Л… (бывший ИМЗ-шник из Краснодара, меня с ним бывалые кубанские Ураловоды познакомили) Они все у него кормяться. Дядечка из тени не высовывается — только по тихому и только для своих проверенных. Ни посылками ни транспортом ничего по почте не отправляет — только к нему самому надо лично ехать. Благо что Краснодар от меня 430 км. За день с 5 утра до 10 вечера успел к нему обернуться. Хотя раньше меня местные Ураловоды провоцировали на кустарщину — она в два раза дешевле у кого то даже работала исправно, но у меня сразу дала сбой. пришлось переплачивать… но зато хороший урок и новый канал доступа к запам получил. Как всё соберём с сыном и проверим я обязательно отпишусь.

AlexPers (2014-09-15 13:32:43):

В общем часть запов взяли из Краснодара у бывшего работника ИМЗ (10 лет стажа на конвейере с записью в трудовой книжке) ему напрямую груз приходит от «своих» сотрудников. Часть взяли у Петра КМЗ — его адрес указан в переписке выше. Взяли комплект аллюминиевых цилиндров 650куб (надо быть осторожным со шпилькой 8мм при перетягивании высасывает резьбу и тогда надо будет брать Днепровскую шпильку на 10мм и дорабатывать, так что аккуратней с умеренной силой), взяли комплект новых голов под 650куб. Старые цилиндры хонинговать не стали под 79мм а решили поставить автотехнологии под новые 78мм. только надо быть внимательным при подборе цилиндров и поршней на них указана категория допуска А, В, С. Например под маркировку цилиндра А нельзя ставить поршень с маркировкой В или С. Все маркировки должны совпадать и поршень должен проваливаться в цилиндр медленно словно засасывая воздух, мы взяли с маркировкой В. Один набор поршней взяли заводской с набором немецких воронёных колец — это ставят на новые 750-е Уралы. Другой заказали на автотехнологиях с комплектом хромированных колец Кёхлер и наборными маслоуправляющими кольцами. Так же купили ФУОЗ Саруман с оптодатчиком. Карбюраторы Пекар К68У правый и левый, поставили без переделки диффузорного канала, таким как он есть. Сейчас ведём работы по подготовке картера под аргоновую сварку (последствия аварии). Скоро всё это собираем и готовим транспорт в зиму. Скажу так, что компрессия даже при установке бракованных самопальных комплектующих сразу поднялась до 6,5. На моём новом ИМЗ 8.1239 на холодную она составляет 7.8-8.2, а по паспорту должна быть 9.6. Так что компрессия в 10.7 уж слишком велика для Урала. Думаю даже 8.0 будет предостаточно (ИМХО). В общем пока собираем и испытываем. А насчёт запов и технологий это спецы Василич, Аркан И Райзер. Спасибо всем ребята за информационную и практическую помощь. Кстати у меня на новом NGK 6-ки и 7-ки ходят по 2-3 тыс км. На старом Бриск 17 (Волговские) меняли пока два раза. Так что срок жизни у Ураловских свечей короткий. Надо иметь про запас.

Klassik (2014-08-26 09:15:38):

Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.

В общем часть запов взяли из Краснодара у бывшего работника ИМЗ (10 лет стажа на конвейере с записью в трудовой книжке) ему напрямую груз приходит от «своих» сотрудников. Часть взяли у Петра КМЗ — его адрес указан в переписке выше. Взяли комплект аллюминиевых цилиндров 650куб (надо быть осторожным со шпилькой 8мм при перетягивании высасывает резьбу и тогда надо будет брать Днепровскую шпильку на 10мм и дорабатывать, так что аккуратней с умеренной силой), взяли комплект новых голов под 650куб. Старые цилиндры хонинговать не стали под 79мм а решили поставить автотехнологии под новые 78мм. только надо быть внимательным при подборе цилиндров и поршней на них указана категория допуска А, В, С. Например под маркировку цилиндра А нельзя ставить поршень с маркировкой В или С. Все маркировки должны совпадать и поршень должен проваливаться в цилиндр медленно словно засасывая воздух, мы взяли с маркировкой В. Один набор поршней взяли заводской с набором немецких воронёных колец — это ставят на новые 750-е Уралы. Другой заказали на автотехнологиях с комплектом хромированных колец Кёхлер и наборными маслоуправляющими кольцами. Так же купили ФУОЗ Саруман с оптодатчиком. Карбюраторы Пекар К68У правый и левый, поставили без переделки диффузорного канала, таким как он есть. Сейчас ведём работы по подготовке картера под аргоновую сварку (последствия аварии). Скоро всё это собираем и готовим транспорт в зиму. Скажу так, что компрессия даже при установке бракованных самопальных комплектующих сразу поднялась до 6,5. На моём новом ИМЗ 8.1239 на холодную она составляет 7.8-8.2, а по паспорту должна быть 9.6. Так что компрессия в 10.7 уж слишком велика для Урала. Думаю даже 8.0 будет предостаточно (ИМХО). В общем пока собираем и испытываем. А насчёт запов и технологий это спецы Василич, Аркан И Райзер. Спасибо всем ребята за информационную и практическую помощь. Кстати у меня на новом NGK 6-ки и 7-ки ходят по 2-3 тыс км. На старом Бриск 17 (Волговские) меняли пока два раза. Так что срок жизни у Ураловских свечей короткий. Надо иметь про запас.

Klassik (2014-08-26 09:15:38):

Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.

Привет Ураловодам. Простите, что не внимательно может где прочитал и повторюсь. В марте этого года сам купил ещё один колясыч 1992 года уже с рычажной вилкой ИМЗ 8.103-10. По теме Урала старался советоваться и общаться в «Василичем» (Миша, привет тебе от Кавказа), Арканом и Razerом (Аркадий и Алексей, привет от Кавказа). Ребята грамотные и многие особенности уже давно пронюхали и попробовали. Прокатавшись на нём 1200 км понял, что нужен серьёзный ремонт — жрал масло немеренно, особенно когда встанеш на обочине в наклоне, то камера сгорания наполняется маслом и работает один цилиндр пока не прочихается. Компрессию на холодную показывал 4,8 и 5,5. После того как сын кувыркнулся на нём на трассе и разбил цилиндр и навернул трещиной картер с трубкой под переднюю шпильку стало ясно, что ремонт теперь строго необходим. Собрал всю информацию которую мне рассказали вышеуказанные клубни и стал собирать деньги и инфу о точках поставки. Самое главное НЕ БЕРИТЕ У КУСТАРЕЙ (Таганрог, Уфа, Лермонтов...) берите только у проверенных которые всё достают с конвейера. Мы взяли кустарные цилиндры и головы — полное го… но — от 0,8 до 1мм зазоры при стягивании, даже металло-асбестовые прокладки не помогают. На заводских даже без прокладок никаких зазоров нет — проверено!

Klassik (2014-08-26 09:15:38):

Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.

Проводили этим летом с сыном капиталку своего «ветерана» Урала 6736 выпуска 1977 года. Пробег на момент капиталки 54348 км. Разбирали всё до болтика — коробка в отличном состоянии (но она Днепровкая, установленная на него 6 лет назад в подержанном но идеальном виде), подтёрлись кулачки на распредвале, не просто притирали, а шлифовали и подгоняли клапанные группы (новые головки надо подгонять под старый мотор, поэтому решили фрезой выровнять юбки и притереть дрелью с как можно более точным уровнем графитной и алмазной крошкой) сейчас держат керосин как родные, меняли шпильки головок (подслабли резьбы на старых), меняли клапанные коромысла (пришлось заказывать токарю подогнать их под старую головку), естественно кольца на поршнях. Ещё меняли мост (сточены и сломаны некоторые зубья планетарки), меняли подшипники в ступицах, электрику частично… более тонкие детали уже не помню.

yar5779 (2013-11-21 17:36:32):

Всем привет, кто капиталил Ураловский мотор и после какого пробега? Спасибо...)))

В течении марта — мая заказывал у них две посылки (дуги защитные, пекаровские карбы К68У, бензофильтры, зеркала, ручки на руль, рычаги сцепления и тормоза, кольца компрессионные и маслосъёмные ремкомплекта С2 и ещё разные мелочи) Всё приходит вовремя, пересортицы нет, весь товар тщательно упакован и переложен бумагой для уплотнения упаковки. Всё приходит наложенным платежом. Выходят они, правда в эфир на заказ раз в месяц, но этого достаточно. Когда возник вопрос насчёт покупки новых головок на старые цилиндры, то созвонились и проконсультировали нас о возможных технических моментах установки… пока мы решили их не брать… думаю им можно доверять.

Alex_Ru (2013-11-10 11:13:04):

Брал у них, всё чётко + можно ещё по телефону вопросы обсудить и после этого всё гуд.

протяжка спиц необходима по мере изменения кривизны обода или (и) при глухоте при простукивании металлическим предметом (мы подвешиваем колесо и проводим гаечным ключом по спицам, там где она ослаблена будет глухой а не звонкий звук), но тут тоже надо быть осторожным ведь сильно перетянутая спица звенит натужно. Потом отметив сомнительные спицы мы смотрим на кривизну обода в этом месте (например относительно стойка амортизатора или вилки) подтягиваем не спеша ключом на 8, буквально по четверти или половине оборота, а сильно перетянутая спица наоборот ослабляется. Когда звук при апробации становится более равномерным делаем контрольную проверку на кривизну обода. Важно не перетягивать спицу более 2-х оборотов, иначе она входит в глубь обода и может повредить покрышку… если есть ещё мнения просим вас поделиться.

don_kolem (2013-10-29 20:45:11):

Как понимать когда пора подтягивать?
Есть ли определённое усилие затяжки?
Чем измерять?
Поделитеська.