Здорово живем Василич! Хорошо, попробуем! Просто я нажимаю кнопочку «ответить» и оно как-то само все подряд тащит!Wasilich (2014-09-17 02:25:08):Сашки, привет!!!)
Мужики, маленькая просьба: не надо цитировать все подряд.Давайте только то, что по делу, а то становится ни фига не понятно))
Ясное дело! Но от меня этот ветеран Ирбитского завода не просто далеко, а ох… но далеко! Но ничего, авось контактами с Петром обойдемся. Ты указал, что свечки у тебя отходили несколько тысяч — для моего урала для сегодняшнего дня- это просто заоблачный показатель!AlexPers (2014-09-15 13:43:07):Да, привет Саня. Думаю, что реальное доверие у меня сейчас только к Петру КМЗ (у тебя есть его почтовый ящик на Яндексе) и Виктору Л… (бывший ИМЗ-шник из Краснодара, меня с ним бывалые кубанские Ураловоды познакомили) Они все у него кормяться. Дядечка из тени не высовывается — только по тихому и только для своих проверенных. Ни посылками ни транспортом ничего по почте не отправляет — только к нему самому надо лично ехать. Благо что Краснодар от меня 430 км. За день с 5 утра до 10 вечера успел к нему обернуться. Хотя раньше меня местные Ураловоды провоцировали на кустарщину — она в два раза дешевле у кого то даже работала исправно, но у меня сразу дала сбой. пришлось переплачивать… но зато хороший урок и новый канал доступа к запам получил. Как всё соберём с сыном и проверим я обязательно отпишусь.
AlexPers (2014-09-15 13:32:43):В общем часть запов взяли из Краснодара у бывшего работника ИМЗ (10 лет стажа на конвейере с записью в трудовой книжке) ему напрямую груз приходит от «своих» сотрудников. Часть взяли у Петра КМЗ — его адрес указан в переписке выше. Взяли комплект аллюминиевых цилиндров 650куб (надо быть осторожным со шпилькой 8мм при перетягивании высасывает резьбу и тогда надо будет брать Днепровскую шпильку на 10мм и дорабатывать, так что аккуратней с умеренной силой), взяли комплект новых голов под 650куб. Старые цилиндры хонинговать не стали под 79мм а решили поставить автотехнологии под новые 78мм. только надо быть внимательным при подборе цилиндров и поршней на них указана категория допуска А, В, С. Например под маркировку цилиндра А нельзя ставить поршень с маркировкой В или С. Все маркировки должны совпадать и поршень должен проваливаться в цилиндр медленно словно засасывая воздух, мы взяли с маркировкой В. Один набор поршней взяли заводской с набором немецких воронёных колец — это ставят на новые 750-е Уралы. Другой заказали на автотехнологиях с комплектом хромированных колец Кёхлер и наборными маслоуправляющими кольцами. Так же купили ФУОЗ Саруман с оптодатчиком. Карбюраторы Пекар К68У правый и левый, поставили без переделки диффузорного канала, таким как он есть. Сейчас ведём работы по подготовке картера под аргоновую сварку (последствия аварии). Скоро всё это собираем и готовим транспорт в зиму. Скажу так, что компрессия даже при установке бракованных самопальных комплектующих сразу поднялась до 6,5. На моём новом ИМЗ 8.1239 на холодную она составляет 7.8-8.2, а по паспорту должна быть 9.6. Так что компрессия в 10.7 уж слишком велика для Урала. Думаю даже 8.0 будет предостаточно (ИМХО). В общем пока собираем и испытываем. А насчёт запов и технологий это спецы Василич, Аркан И Райзер. Спасибо всем ребята за информационную и практическую помощь. Кстати у меня на новом NGK 6-ки и 7-ки ходят по 2-3 тыс км. На старом Бриск 17 (Волговские) меняли пока два раза. Так что срок жизни у Ураловских свечей короткий. Надо иметь про запас.
Klassik (2014-08-26 09:15:38):Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.
Здравствуй Алекс! Верно дело говоришь! купить некачественную деталь, это значит, что скорее всего её очень скоро придется выбросить (возможно при этом еще «посчастливиться» поломаться где-нибудь подальше от дома), а потом все-таки поставить деталь надлежащего качества! Вот только пока найдешь этих самых «проверенных» не одну «сыромятину» успеешь поменять)))! Только сейчас рассмотрел — так мы с тобой тески!AlexPers (2014-09-15 13:09:38):Привет Ураловодам. Простите, что не внимательно может где прочитал и повторюсь. В марте этого года сам купил ещё один колясыч 1992 года уже с рычажной вилкой ИМЗ 8.103-10. По теме Урала старался советоваться и общаться в «Василичем» (Миша, привет тебе от Кавказа), Арканом и Razerом (Аркадий и Алексей, привет от Кавказа). Ребята грамотные и многие особенности уже давно пронюхали и попробовали. Прокатавшись на нём 1200 км понял, что нужен серьёзный ремонт — жрал масло немеренно, особенно когда встанеш на обочине в наклоне, то камера сгорания наполняется маслом и работает один цилиндр пока не прочихается. Компрессию на холодную показывал 4,8 и 5,5. После того как сын кувыркнулся на нём на трассе и разбил цилиндр и навернул трещиной картер с трубкой под переднюю шпильку стало ясно, что ремонт теперь строго необходим. Собрал всю информацию которую мне рассказали вышеуказанные клубни и стал собирать деньги и инфу о точках поставки. Самое главное НЕ БЕРИТЕ У КУСТАРЕЙ (Таганрог, Уфа, Лермонтов...) берите только у проверенных которые всё достают с конвейера. Мы взяли кустарные цилиндры и головы — полное го… но — от 0,8 до 1мм зазоры при стягивании, даже металло-асбестовые прокладки не помогают. На заводских даже без прокладок никаких зазоров нет — проверено!
Klassik (2014-08-26 09:15:38):Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.
Здравствуй Василич! А направляющие ты ставил родные ураловские или как ты где-то писал от иномарки, по-моему от бмв? Если родные, то брал ты их случайно не у того человека, которого где-то выше обозначил?Wasilich (2014-09-11 01:05:07):Приветствую! Если честно-не грел.У меня приблуда специальная есть для запрессовки.Которая давит не в стенку, где маслосъемное сидит, а в саму направляйку.Фотки сделать не могу, т.к.гараж за 350 км находится.
Для седел не менее 8 соток.Седла ставил чугунные, т.к.не хотелось заморачиваться с поиском нужной бронзы или расточкой голов под днепровские седла.Сезон уже открывался на тот момент))
Ну по поводу опыта можно закинуть удочку работникам СТО, не обязательно мотоциклетного.Там наверняка должны иметь представлении о направляйках, которые у вас в продаже имеются.
Здравствуй Василич! Ты говоришь, что грел головы только когда менял седла, а когда менял направляющие головы не грел? А если не грел то тогда как загнал направляющие втулки в головки? Ты обозначил натяг в 6-8 соток — это для седел или для направляющих или для тех и других? Седла устанавливал чугунные или бронзовые?Wasilich (2014-09-10 00:55:20):Ну, с прогревом головы, действительно, дело тонкое.Если нет приспособ и есть сомнения, лучше нагреть.Но нагревать нужно равномерно, не открытым пламенем.Грел головы только когда менял седла.Вот там без этого вообще ни как! Нагревать желательно градусов до 180-200, как ты и обозначал.
Необходимый натяг должен быть в пределах 6-8 соток.Меньше-есть вероятность выпадения.Больше-есть вероятность возникновения трещин в голове.
Не всегда возможно отличить прямо в магазине.В случае, когда металл-гуано, это проблема.Т.к.качество обработки может быть очень даже! Посему, если нет выбора, нужно опираться на опыт других))
Здравствуй Василич! Говоришь, головку греть не нужно, а каким «макаром» тогда направляющую втулку загнать в головку — просто запрессовать, что называется молотком, не получиться — направляющая хрупкая и скорее всего сломается, значит нужна какая-то специальная «приспособа»? Это я к чему — у меня есть авто, так сказать «раритетное» — москвич 2141 с движком от ваз 2106, так когда я делал капиталку движку, то отдавал головку на замену направляющих втулок клапанов и головку для этой процедуры нужно было нагревать и нагревать довольно неплохо, градусов этак за 200, иначе новые направляющие «не хотели» лезть в головку, а если применить к ним силу, то они «протестовали» и лопались. Хотя в головке Урала возможно натяг послабее — я точно не знаю. И еще есть ли возможность отличить подделку от нормальных направляющих, так сказать еще в магазине?Wasilich (2014-09-09 04:34:25):Приветствую! По большому счету, если все натяги верны, то голову вообще греть не нужно при замене направляющих.
Лично я первый раз такое название слышу!
направляющие клапанов так же можно поставть жигулевские, есть Herzog и тот же SM(SM-это тоже германия), но(!) в SM клапан сидит прочнее, в Herzog он слегка люфтит, совсем слегка, стоимость направляюших в районе 300(SM)-500(Herzog)!
Процент брака среди подобных направляющих стремится к максимальному значению.Пытаются прикрываться брэндами.В основном металл-говно.Ну а то, что посадочные размеры плавают на пару десяток в одном комплекте-это норма.
Здравствуй! За информация и совет — благодарю! А при выпрессовке направляющих головку нужно греть или это делается только при запрессовке новых направляющих втулок? А по поводу колец от костромского завода называется по-моему «Мотордеталь» ничего не можешь сказать?Wess (2014-09-07 22:20:58):Доброго времени! На АТ диаметром 79 подходят кольца от жигулей, лучше марки SM брать стоимость их варьируется от 500р за комплект(т.е. имеем 2 комплекта на урал), направляющие клапанов так же можно поставть жигулевские, есть Herzog и тот же SM(SM-это тоже германия), но(!) в SM клапан сидит прочнее, в Herzog он слегка люфтит, совсем слегка, стоимость направляюших в районе 300(SM)-500(Herzog)! там в комплекте есть короткие и длинные(впуск и выпуск), при установке коротких в головку урала можно установить маслосъемные колпачки, но при этом будет быстрый износ направляющей, тк она короткая и рабочая площадь маленькая, длинные будут ходить долго, но колпачки уже не влезут, выбор за тобой...)))
Здравствуй Василич! В общем благодарствую за помощь и участие, пока вопросы кончились! Будем пока пользоваться тем что есть и потихоньку приобретать нужны комплектующие и запчасти! А там и «тюнинг» глядишь устроим!!!Wasilich (2014-09-05 01:55:34):Приветствую!!! Первое колено кончилось на 21тыс.Лопнула задняя цапфа.Причина: между маховиком и картером попал кусок направляющей(одной из 6, на которых диски промежуточные сидят).Второе колено кончилось, примерно, на 40.Причина: аЦЦкий отжиг… сам дурак, знаю))Не нужно с упорством дятла пилить 140! Хотя некоторые ездят круче и у них ни чего не лопается, а тупо начинает греметь… В общем есть над чем задуматься.
Кубики приросли за счет установки на мот нового двигателя 750сс.Все просто))
Зажигание: Уктус-2.Нынче весьма не дешев( Проще Дукати купить.Или от Кэпа.По поводу Кэпа была темка ниже, забыл как называется…
Здравствуй Василич! Если не секрет — что случилось с коленвалом? А как у тебя к рабочему объему еще «кубики» приросли, аж до 750 — коленвал поставил другой? А зажигание какое используешь? «Сток» электронное?Wasilich (2014-09-04 01:58:34):Приветствую!!!
Да,92 пользую.Разницы между 95 особо не почувствовал.На 666 накатал где-то тысяч 7.Далее крякнул коленвал, но это уже из другой оперы.Состояние поршневой-идеал! На 750 накатал в районе 15 тысяч.Полет вполне нормальный.Зимой, если не лень будет, скину поршневую, гляну состояние.Тепловой зазор делал 0,08.Толщину юбки цилиндра сейчас уже не вспомню, но с ней ни чего не происходит, а это главное)
По ощущениям 666 стал, естественно, бодрее! Тяга ни куда не делась.Правда вылезла болячка-стало прошибать прокладки между цилиндром и головой.Но это я-лентяй.Надо просто чуть фрезернуть головы.Все таки они без фрезеровки порядка 40тыс не в лучших условиях работали.
Хотя в моем случае, про ощущения говорить довольно сложно, т.к. параллельно с расточкой проводилась куча других доработок)
С человеком-да, так как ты описал.
Здравствуй Василич! Зашел по ссылке в гости к АТ — на картинке поршня конечно загляденье!!! Да и расписано у них на сайте об этих поршнях все четко и красиво!!! А давно ты пользуешься этой поршневой, много накатал? Бензин, я полагаю, ты 92-й используешь? А после внедрения «крутой» поршневой ощущается изменение тяговых характеристик «мотора», ведь чисто теоретически, после небольшого увеличения рабочего объема (получается что цилиндр ты ведь расточил, так как поршень на 79 мм) и увеличения степени сжатия должны были прибавиться «лошадки» (хотя возможно и не на много)?.. Кстати с увеличением степени сжатия движок не стал «просить» оборотов повыше, то есть на малых тянет уверенно? Это я все к чему спрашиваю — тоже такую захотелось)))! А тепловой зазор между поршнем и стенкой цилиндра делал как в стоке или меньше (АТ утверждают, что кованные поршня меньше расширяются, чем литые)? Меня что еще смущает — сколько остается мм от цилиндра после расточки — не много снимается? Ну и последний вопрос на сегодня — этот человек, которого ты указал, как с ним «работать» — просто пишешь ему на почту, что нужна такая-то запчасть, а он пишет есть она или нет и обозначает цену?Wasilich (2014-09-02 23:48:27):Доброго времени суток! Так я сова по определению))
Сама контора АТ занимается только изготовление поршней(всяких-разных), на сколько мне известно.Все комплектующие можно самому найти.Кольца, к примеру, от Жигуля великолепно подходят.Ну и куча аналогов.С пальцами.думаю, вполне решаемый вопрос.
Можно купить напрямую с конторы www.nppavto.ru/ Но сложненько у них.
Я закупаюсь запами вот у этого человека kmz.moto@yandex.ru Все четко и по-честному.
Здравствуй Василич! Я смотрю ты мне пишешь когда я седьмой сон вижу, а я тебе пишу когда ты еще его не досмотрел! С назначением поршней понятненько! Ты тут писал что под эти поршня кольца подобрать легче, я так понимаю, что АТ кроме самих поршней для ЦПГ Урала ничего не делает, то есть купить комплект поршневой (кольца, пальцы) не получится? Хотя в принципе если и так, то это как-бы дело решаемое!!! А в инете не знаком с каким-нибудь сайтом, где такие поршня купить можно, так сказать с наименьшей вероятностью «кидалова», может сам где чего покупал?Wasilich (2014-09-02 01:31:36):Да, эти поршни изначально изготавливаются для Урала(так же есть для Днепров и прочих касьянов).Более того, они-кованые! О преимуществах говорить нет смысла.
Клапаны меняют и из за того, что ты описал и, банально, из за качества в целом.Ну и вдогонку, сухари уже можно под них подобрать, которые дружат с ВАЗовскими чашками.По поводу надежности: все таки ВАЗовская пружина одна на клапан, а в стандарте-две))Хотя на 750х двигателях тоже одна трапецевидная пружина ставится и все работает.В общем это уже мои личные тараканы)))
Надеюсь настанет тот светлый день, когда нормальные запы будут общедоступны всем)
Да есть тут люди, видимо стесняются просто))Опять же, сезон еще не закрыт и не всем охота перед компом сидеть.
Со сферическим дном говоришь?))) Тогда понятно откуда такая степень сжатия и компрессия!!! А эти поршня от АТ изначально заводом изготавливаются для Урала или они для какого-то автомобиля сделаны, а ты уже в свою очередь для «мотора» приспособил? А клапаны меняют на AUDIшные из-за опасения, что более сильная пружина оторвет тарелку у клапана? Ты говоришь про надежность, то есть присутствуют мотивированные опасения, что «что-то может пойти не так»Wasilich (2014-08-31 01:55:47):Ну там не совсем три шестерки, так просто звучит эффектнее))Получается это при расточке горшков до 79мм и внедрением поршней АТ(автотехнологии).Поршни эти, до кучи, еще и со сферическим дном.Улавливаешь, да?! Ну и кольца под этот размер подобрать гораздо легче, чем под 78.
Жигулевские пружины ставят.При этом нужно менять клапаны.Чаще всего перетачиваются из AUDIшных.Я оставил стандартные исходя из желания повысить надежность.
Углы у фасок должны быть 15; 45 и 75 градусов.
Родом из Новгородской области, живу в СПб.
Ясно-понятно! А как ты получил три шестерки кубиков? Расточкой и подбором поршневой? А клапанные пружины у тебя родные? Просто слышал, что ставят жигулевские, так как они жестче и следовательно сильные прижимают клапан к седлу, вроде как и герметичность получается лучше. И еще — не случалось ли тебе фрезеровать фаски седел, какие там должны быть углы? И если не секрет ты откуда? Я из Тюменской области (относительно недалеко от Тюмени).Wasilich (2014-08-28 22:56:42):По поводу уровня в 301, не могу ответить, т.к.не ездил на этих карбах.
Для стоковой поршневой 10,5 атм показатель, как мне кажется, очень трудно достижимый)У меня есть немного поджатый 666 двигатель, вот на нем такие показания присутствуют.Но это отдельная история.А так, да! в районе 7 атм.И главное, чтобы не было большого разброса по показаниям между цилиндрами.
По направляющим: жигулевски можно ставить только в случае, когда нужно дотянуть до места, где можно нормально отремонтироваться.Неплохо себя зарекомендовали направляющие с автодвижка М30 от БМВ.Это из разряда тех, что в доступности.
В магазинах запчасти от ИМЗ найти можно, но очень много подделок.Тут уже проверенные люди нужны.
Нет рисок там конечно нет. Но я где-то, возможно на этом форуме, видел как человек измерил уровень топлива в К 301 и удостоверившись, что он выше нормы сам сделал риску на запорной игле как сделал не знаю, возможно надфилем, причем риска оказалась на 3 мм ниже заводской. Еще хотел уточнить — с величиной компрессии я не «перебрал» — 10,5 атм для 650 кубиков 80-х годов выпуска нормально? Или же все-таки поменьше нужно? Степень сжатия, заявленная заводом — 7.Wasilich (2014-08-26 22:58:29):Да, компрессию мерить обязательно! Ну а дальше делать выводы.Так же могут быть убиты направляющие клапанов.Через убитые направляющие впуска очень даже не кисло источается масло из внутренностей двигателя прямо в камеру сгорания.
Так же свечи могут покрываться налетом не в рабочем режиме, а на холостых.Помним, что у нас качество смеси регулируется раздельно для холостого режима работы двигателя и для рабочего.
Ну, конечно, бывает, что и карбюраторы перестают поддаваться регулировкам.
Стоит обратить внимание на состояние воздушного фильтра и патрубков.Если фильтр наглухо забит, смесь будет дико богатой.Но это нужно постараться)
Для измерения компрессии достаточно кикстартера.Несколько раз пнуть его, пока показания компрессометра не перестанут изменяться.
На сколько мне известно(здесь могу ошибаться), в 301 уровень в поплавковой камере не регулируется.На запорной игле разве есть регулировочные риски?
