Решение проблемы нестабильной работы двигателя при высоких температурах.
Многим данная статья может показаться не интересной, глупой и само собой разумеющиеся в ней вещи будут освещены. Но не надо забывать, что кроме Вас уважаемые матерые оппозитчики есть и другие люди кто сталкиваются с этой проблемой, люди начинающие свое общение с Уралом по каким либо причинам.
Данная статья нацелена как раз на аудиторию, кому достался потрёпаный и повидавшее своё Урал и он решил в него вдохнуть новую жизнь. На куча вопросов от такой аудитории мне приходиться отвечать поступающих ко мне с разных источников.
Один из часто задаваемых вопросов звучит примерно так:
— Двигатель хорошо «запускается» на холодную, но стоит мотоциклу хорошо прогреться, начинается не стабильная работа и если заглушить, то не завести, пока не остынет. (Лирическое отступление. Двигатель внутреннего сгорания возбуждают, а не «запускают». Запускают ракеты в космос :) )
С этим сегодня мы и будем разбираться. Каковы причины и один из вариантов его решения.
Как мы с вами знаем в отличии от обывателей, что oppozit'чик это не персона которая передвигается в пространстве по средством мотоцикла с оппозитным двигателем. А прежде всего это технический грамотный и опытный водитель мотоцикла, который свой опыт и теоретические знания получил, как правила, в процессе эксплуатации отечественного мотоцикла с оппозитным двигателем.
И так освежим наши знания. Что такое бензин?
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей).
ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%ED%E7%E8%ED
Температура кипения — температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения любой жидкости при нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют нормальной температурой кипения или точкой кипения
Бензин является смесью, состоящей из нескольких фракций, поэтому он не может иметь строго определенной температуры кипения по определению. При атмосферном давлении входящие в состав автомобильного бензина легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов, а тяжелые выкипают при значительно высоких температурах (иногда более 200 градусов).
www.reduktorvaz.narod.ru/avto_benzin/benzin_2.htm
И так это сухой язык теории, но без него не куда. Для тех кто не понял постараюсь «разжевать». Головка двигателя мотоцикла Урал, может нагреваться до 245 градусов. Чаще всего при эксплуатации мотоцикла Урал в средней полосе России температура колеблется около 180 градусов. Происходит следующее с вашим мотоциклом который изумительно запускается «на холодную», по мере прогрева двигателя растёт температура головки двигателя на который установлен карбюратор и от этого нагревается сам карбюратор и бензин в нем начинает испаряться и кипеть, образуя паровые пробки и нормальное образование горючей смеси не происходит. По личному опыты, проблемы с образованием смеси начинаються тогда когда температура карбюратора превышает 60 градусов. Определить это легко без ртутных и инфракрасных градусников. Когда вы чувствуете что двигатель начинает не стабильно работать, потрогайте ладошкой поплавковую камеру карбюратора, если рука долго не терпит, температура выше 60 градусов и проблема в смесеобразовании.
От сюда понятно, что нам следует термоизолировать карбюратор от головки двигателя. Способов это реализовать масса от напыления керамики на сопрягаемые поверхности, до самых колхозных. Постараюсь предложить свой способ, который может быть доступен практически каждому и не несёт больших материальных затрат, а что не мало важно решение проблемы возможно собственными силами.
И так берём за основу термоизоляционную прокладку снегохода Буран. Сразу отвечаю на вопрос: Где мы её берём? Большинству доступней интернет магазины, чем ближайший магазин запчастей. Прямых ссылок давать не буду, чтоб не сочли за рекламу, думаю сами справитесь.
Теперь поэтапный процесс.
1 Размечаем по палам (вдоль) прокладку. Удобней делать это штангенциркулем.
Слегка сжимаем в тиски и ножовкой по металлу распиливаем по палам.
2 Далее берём наждачную бумагу зернистостью 150 и неровную поверхность оставленную от ножовочного полотна шлифуем, выводим плоскость
На прямую устанавливать карбюратор через получившуюся прокладку я бы не советовал. Об этом чуть ниже. К слову, давайте разберёмся с прокладками что попадаються в продаже.
У меня их аж четыре вида. Вот они
Все они разные и так по порядку.
Нижний экземпляр явно дико кустарного производства, при совмещении её с нашим образцом явно перекрывает каналы.
Следующий экземпляр, тот что нам нужен, четкий контур с нашим обрасцом.
Остальные обрасци также совподают по контуру, но имеют разную толщину.
Одна из них не даёт нам нужной теплоизоляции, вторая из очень толстого паронита может способствовать пососу воздуха. И нужно предупредить начинающих пользователей, что необходимо равномерными усилиями притягивать карбюратор к шпилькам головки двигателя иначе можно погнуть фланец карбюратора и проблем потом будет не избежать. Какое то время я даже ездил на этих толстых прокладках, но это не избавляло от того что этот узел нужно было обслуживать. По этому я остановился на варианте из бутерброда; тонкая паронитовая прокладка, термоизоляционная прокладка, тонкая паранитовая прокладка и карбюратор. Паронитовые прокладки исключают подсос воздуха, теплоизоляционная выполняет свою прямую функцию.
Это ещё не всё, так как у нас увеличилась толщина прокладки карбюратора, то штатных шпилек нам не хватает, выкрутим их. В магазине запчастей для автомобиля ГАЗ находим большие шпильки. Надо сказать что магазин ГАЗ очень дружественный для oppozit'чиков, так как там легко найти гайки с мелкой резьбой и всякие шпильки так порой нам не обходимые. Укорачиваем выбранные шпильки по месту и сажаем на фиксатор резьбовых соединений
В конечном итоги мы можем получить следующее
Наверняка после статьи у читателя возникнет вопрос, зачем пилить прокладку термоизоляционную от снегохода Буран по полам, а не установить её без доработок. Конечно можно, но во первых карбюраторы и так близко к ногам водителя и приближать их на лишний сантиметр посчитал не целесообразным. Во вторых тогда штатные резиновые патрубки плохо садятся на карбюратор, переламываются и их приходиться подрезать, мне видится что это то же не правильно.
Я все го лишь описал своё виденье данного вопроса и поделился опытом. У вас совершенно может быть другой взгляд на эти вопросы. Надеюсь статья будет кому то полезна и тогда я продолжу делиться опытом с начинающими oppozit'чиками.
P.S. Всем добра и улыбок и больше положительных эмоций от мира вокруг мотоцикла Урал.
Данная статья нацелена как раз на аудиторию, кому достался потрёпаный и повидавшее своё Урал и он решил в него вдохнуть новую жизнь. На куча вопросов от такой аудитории мне приходиться отвечать поступающих ко мне с разных источников.
Один из часто задаваемых вопросов звучит примерно так:
— Двигатель хорошо «запускается» на холодную, но стоит мотоциклу хорошо прогреться, начинается не стабильная работа и если заглушить, то не завести, пока не остынет. (Лирическое отступление. Двигатель внутреннего сгорания возбуждают, а не «запускают». Запускают ракеты в космос :) )
С этим сегодня мы и будем разбираться. Каковы причины и один из вариантов его решения.
Как мы с вами знаем в отличии от обывателей, что oppozit'чик это не персона которая передвигается в пространстве по средством мотоцикла с оппозитным двигателем. А прежде всего это технический грамотный и опытный водитель мотоцикла, который свой опыт и теоретические знания получил, как правила, в процессе эксплуатации отечественного мотоцикла с оппозитным двигателем.
И так освежим наши знания. Что такое бензин?
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей).
ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%ED%E7%E8%ED
Температура кипения — температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения любой жидкости при нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют нормальной температурой кипения или точкой кипения
Бензин является смесью, состоящей из нескольких фракций, поэтому он не может иметь строго определенной температуры кипения по определению. При атмосферном давлении входящие в состав автомобильного бензина легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов, а тяжелые выкипают при значительно высоких температурах (иногда более 200 градусов).
www.reduktorvaz.narod.ru/avto_benzin/benzin_2.htm
И так это сухой язык теории, но без него не куда. Для тех кто не понял постараюсь «разжевать». Головка двигателя мотоцикла Урал, может нагреваться до 245 градусов. Чаще всего при эксплуатации мотоцикла Урал в средней полосе России температура колеблется около 180 градусов. Происходит следующее с вашим мотоциклом который изумительно запускается «на холодную», по мере прогрева двигателя растёт температура головки двигателя на который установлен карбюратор и от этого нагревается сам карбюратор и бензин в нем начинает испаряться и кипеть, образуя паровые пробки и нормальное образование горючей смеси не происходит. По личному опыты, проблемы с образованием смеси начинаються тогда когда температура карбюратора превышает 60 градусов. Определить это легко без ртутных и инфракрасных градусников. Когда вы чувствуете что двигатель начинает не стабильно работать, потрогайте ладошкой поплавковую камеру карбюратора, если рука долго не терпит, температура выше 60 градусов и проблема в смесеобразовании.
От сюда понятно, что нам следует термоизолировать карбюратор от головки двигателя. Способов это реализовать масса от напыления керамики на сопрягаемые поверхности, до самых колхозных. Постараюсь предложить свой способ, который может быть доступен практически каждому и не несёт больших материальных затрат, а что не мало важно решение проблемы возможно собственными силами.
И так берём за основу термоизоляционную прокладку снегохода Буран. Сразу отвечаю на вопрос: Где мы её берём? Большинству доступней интернет магазины, чем ближайший магазин запчастей. Прямых ссылок давать не буду, чтоб не сочли за рекламу, думаю сами справитесь.
Теперь поэтапный процесс.
1 Размечаем по палам (вдоль) прокладку. Удобней делать это штангенциркулем.
Слегка сжимаем в тиски и ножовкой по металлу распиливаем по палам.
2 Далее берём наждачную бумагу зернистостью 150 и неровную поверхность оставленную от ножовочного полотна шлифуем, выводим плоскость
На прямую устанавливать карбюратор через получившуюся прокладку я бы не советовал. Об этом чуть ниже. К слову, давайте разберёмся с прокладками что попадаються в продаже.
У меня их аж четыре вида. Вот они
Все они разные и так по порядку.
Нижний экземпляр явно дико кустарного производства, при совмещении её с нашим образцом явно перекрывает каналы.
Следующий экземпляр, тот что нам нужен, четкий контур с нашим обрасцом.
Остальные обрасци также совподают по контуру, но имеют разную толщину.
Одна из них не даёт нам нужной теплоизоляции, вторая из очень толстого паронита может способствовать пососу воздуха. И нужно предупредить начинающих пользователей, что необходимо равномерными усилиями притягивать карбюратор к шпилькам головки двигателя иначе можно погнуть фланец карбюратора и проблем потом будет не избежать. Какое то время я даже ездил на этих толстых прокладках, но это не избавляло от того что этот узел нужно было обслуживать. По этому я остановился на варианте из бутерброда; тонкая паронитовая прокладка, термоизоляционная прокладка, тонкая паранитовая прокладка и карбюратор. Паронитовые прокладки исключают подсос воздуха, теплоизоляционная выполняет свою прямую функцию.
Это ещё не всё, так как у нас увеличилась толщина прокладки карбюратора, то штатных шпилек нам не хватает, выкрутим их. В магазине запчастей для автомобиля ГАЗ находим большие шпильки. Надо сказать что магазин ГАЗ очень дружественный для oppozit'чиков, так как там легко найти гайки с мелкой резьбой и всякие шпильки так порой нам не обходимые. Укорачиваем выбранные шпильки по месту и сажаем на фиксатор резьбовых соединений
В конечном итоги мы можем получить следующее
Наверняка после статьи у читателя возникнет вопрос, зачем пилить прокладку термоизоляционную от снегохода Буран по полам, а не установить её без доработок. Конечно можно, но во первых карбюраторы и так близко к ногам водителя и приближать их на лишний сантиметр посчитал не целесообразным. Во вторых тогда штатные резиновые патрубки плохо садятся на карбюратор, переламываются и их приходиться подрезать, мне видится что это то же не правильно.
Я все го лишь описал своё виденье данного вопроса и поделился опытом. У вас совершенно может быть другой взгляд на эти вопросы. Надеюсь статья будет кому то полезна и тогда я продолжу делиться опытом с начинающими oppozit'чиками.
P.S. Всем добра и улыбок и больше положительных эмоций от мира вокруг мотоцикла Урал.
9 комментариев
(Сохрани исходник, потом на сборник хороший материал наберётся).