Ну, с прогревом головы, действительно, дело тонкое.Если нет приспособ и есть сомнения, лучше нагреть.Но нагревать нужно равномерно, не открытым пламенем.Грел головы только когда менял седла.Вот там без этого вообще ни как! Нагревать желательно градусов до 180-200, как ты и обозначал.
Необходимый натяг должен быть в пределах 6-8 соток.Меньше-есть вероятность выпадения.Больше-есть вероятность возникновения трещин в голове.
Не всегда возможно отличить прямо в магазине.В случае, когда металл-гуано, это проблема.Т.к.качество обработки может быть очень даже! Посему, если нет выбора, нужно опираться на опыт других))

Wasilich (2014-09-10 00:55:20):

Ну, с прогревом головы, действительно, дело тонкое.Если нет приспособ и есть сомнения, лучше нагреть.Но нагревать нужно равномерно, не открытым пламенем.Грел головы только когда менял седла.Вот там без этого вообще ни как! Нагревать желательно градусов до 180-200, как ты и обозначал.
Необходимый натяг должен быть в пределах 6-8 соток.Меньше-есть вероятность выпадения.Больше-есть вероятность возникновения трещин в голове.
Не всегда возможно отличить прямо в магазине.В случае, когда металл-гуано, это проблема.Т.к.качество обработки может быть очень даже! Посему, если нет выбора, нужно опираться на опыт других))

Здравствуй Василич! Ты говоришь, что грел головы только когда менял седла, а когда менял направляющие головы не грел? А если не грел то тогда как загнал направляющие втулки в головки? Ты обозначил натяг в 6-8 соток — это для седел или для направляющих или для тех и других? Седла устанавливал чугунные или бронзовые?
Что на счет опыта, так его у меня как-бы не очень много, да и рядом человека нет у кого его по этому вопросу побольше.

Приветствую! Если честно-не грел.У меня приблуда специальная есть для запрессовки.Которая давит не в стенку, где маслосъемное сидит, а в саму направляйку.Фотки сделать не могу, т.к.гараж за 350 км находится.
Для седел не менее 8 соток.Седла ставил чугунные, т.к.не хотелось заморачиваться с поиском нужной бронзы или расточкой голов под днепровские седла.Сезон уже открывался на тот момент))
Ну по поводу опыта можно закинуть удочку работникам СТО, не обязательно мотоциклетного.Там наверняка должны иметь представлении о направляйках, которые у вас в продаже имеются.

Wasilich (2014-09-11 01:05:07):

Приветствую! Если честно-не грел.У меня приблуда специальная есть для запрессовки.Которая давит не в стенку, где маслосъемное сидит, а в саму направляйку.Фотки сделать не могу, т.к.гараж за 350 км находится.
Для седел не менее 8 соток.Седла ставил чугунные, т.к.не хотелось заморачиваться с поиском нужной бронзы или расточкой голов под днепровские седла.Сезон уже открывался на тот момент))
Ну по поводу опыта можно закинуть удочку работникам СТО, не обязательно мотоциклетного.Там наверняка должны иметь представлении о направляйках, которые у вас в продаже имеются.

Здравствуй Василич! А направляющие ты ставил родные ураловские или как ты где-то писал от иномарки, по-моему от бмв? Если родные, то брал ты их случайно не у того человека, которого где-то выше обозначил?

Приветствую!
Ставил ИМЗшные, т.к. давно уже были найдены советские)У многих моих друзей и знакомых стоят БМВшные и все довольны!

Привет Ураловодам. Простите, что не внимательно может где прочитал и повторюсь. В марте этого года сам купил ещё один колясыч 1992 года уже с рычажной вилкой ИМЗ 8.103-10. По теме Урала старался советоваться и общаться в «Василичем» (Миша, привет тебе от Кавказа), Арканом и Razerом (Аркадий и Алексей, привет от Кавказа). Ребята грамотные и многие особенности уже давно пронюхали и попробовали. Прокатавшись на нём 1200 км понял, что нужен серьёзный ремонт — жрал масло немеренно, особенно когда встанеш на обочине в наклоне, то камера сгорания наполняется маслом и работает один цилиндр пока не прочихается. Компрессию на холодную показывал 4,8 и 5,5. После того как сын кувыркнулся на нём на трассе и разбил цилиндр и навернул трещиной картер с трубкой под переднюю шпильку стало ясно, что ремонт теперь строго необходим. Собрал всю информацию которую мне рассказали вышеуказанные клубни и стал собирать деньги и инфу о точках поставки. Самое главное НЕ БЕРИТЕ У КУСТАРЕЙ (Таганрог, Уфа, Лермонтов...) берите только у проверенных которые всё достают с конвейера. Мы взяли кустарные цилиндры и головы — полное го… но — от 0,8 до 1мм зазоры при стягивании, даже металло-асбестовые прокладки не помогают. На заводских даже без прокладок никаких зазоров нет — проверено!

Klassik (2014-08-26 09:15:38):

Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.

AlexPers (2014-09-15 13:09:38):

Привет Ураловодам. Простите, что не внимательно может где прочитал и повторюсь. В марте этого года сам купил ещё один колясыч 1992 года уже с рычажной вилкой ИМЗ 8.103-10. По теме Урала старался советоваться и общаться в «Василичем» (Миша, привет тебе от Кавказа), Арканом и Razerом (Аркадий и Алексей, привет от Кавказа). Ребята грамотные и многие особенности уже давно пронюхали и попробовали. Прокатавшись на нём 1200 км понял, что нужен серьёзный ремонт — жрал масло немеренно, особенно когда встанеш на обочине в наклоне, то камера сгорания наполняется маслом и работает один цилиндр пока не прочихается. Компрессию на холодную показывал 4,8 и 5,5. После того как сын кувыркнулся на нём на трассе и разбил цилиндр и навернул трещиной картер с трубкой под переднюю шпильку стало ясно, что ремонт теперь строго необходим. Собрал всю информацию которую мне рассказали вышеуказанные клубни и стал собирать деньги и инфу о точках поставки. Самое главное НЕ БЕРИТЕ У КУСТАРЕЙ (Таганрог, Уфа, Лермонтов...) берите только у проверенных которые всё достают с конвейера. Мы взяли кустарные цилиндры и головы — полное го… но — от 0,8 до 1мм зазоры при стягивании, даже металло-асбестовые прокладки не помогают. На заводских даже без прокладок никаких зазоров нет — проверено!

Klassik (2014-08-26 09:15:38):

Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.

Здравствуй Алекс! Верно дело говоришь! купить некачественную деталь, это значит, что скорее всего её очень скоро придется выбросить (возможно при этом еще «посчастливиться» поломаться где-нибудь подальше от дома), а потом все-таки поставить деталь надлежащего качества! Вот только пока найдешь этих самых «проверенных» не одну «сыромятину» успеешь поменять)))! Только сейчас рассмотрел — так мы с тобой тески!

В общем часть запов взяли из Краснодара у бывшего работника ИМЗ (10 лет стажа на конвейере с записью в трудовой книжке) ему напрямую груз приходит от «своих» сотрудников. Часть взяли у Петра КМЗ — его адрес указан в переписке выше. Взяли комплект аллюминиевых цилиндров 650куб (надо быть осторожным со шпилькой 8мм при перетягивании высасывает резьбу и тогда надо будет брать Днепровскую шпильку на 10мм и дорабатывать, так что аккуратней с умеренной силой), взяли комплект новых голов под 650куб. Старые цилиндры хонинговать не стали под 79мм а решили поставить автотехнологии под новые 78мм. только надо быть внимательным при подборе цилиндров и поршней на них указана категория допуска А, В, С. Например под маркировку цилиндра А нельзя ставить поршень с маркировкой В или С. Все маркировки должны совпадать и поршень должен проваливаться в цилиндр медленно словно засасывая воздух, мы взяли с маркировкой В. Один набор поршней взяли заводской с набором немецких воронёных колец — это ставят на новые 750-е Уралы. Другой заказали на автотехнологиях с комплектом хромированных колец Кёхлер и наборными маслоуправляющими кольцами. Так же купили ФУОЗ Саруман с оптодатчиком. Карбюраторы Пекар К68У правый и левый, поставили без переделки диффузорного канала, таким как он есть. Сейчас ведём работы по подготовке картера под аргоновую сварку (последствия аварии). Скоро всё это собираем и готовим транспорт в зиму. Скажу так, что компрессия даже при установке бракованных самопальных комплектующих сразу поднялась до 6,5. На моём новом ИМЗ 8.1239 на холодную она составляет 7.8-8.2, а по паспорту должна быть 9.6. Так что компрессия в 10.7 уж слишком велика для Урала. Думаю даже 8.0 будет предостаточно (ИМХО). В общем пока собираем и испытываем. А насчёт запов и технологий это спецы Василич, Аркан И Райзер. Спасибо всем ребята за информационную и практическую помощь. Кстати у меня на новом NGK 6-ки и 7-ки ходят по 2-3 тыс км. На старом Бриск 17 (Волговские) меняли пока два раза. Так что срок жизни у Ураловских свечей короткий. Надо иметь про запас.

Klassik (2014-08-26 09:15:38):

Здравствуйте всем! У меня есть Урал и этот мотоцикл мне нравиться, нравиться несмотря ни на что (расход топлива, не важная управляемость, шумность трансмиссии ну и т.п. — это все ерунда, поскольку полюбить этот мотоцикл разумом и рациональностью на сегодняшний день — невозможно). Но есть одна проблемка, с которой я смириться и принять не могу никак — свечи зажигания на моем Урале умирают очень быстро — чернеют от нагара (на обоих цилиндрах, но на левом это происходит быстрее, чем на правом) и движок работает на одном цилиндре или отказывается запускаться после того как заглушишь. Карбюраторы — К 301Г, иглы распылителя в карбюраторах утоплены вниз до предела — не помогает, зажигание увел как можно пораньше (мот нет-нет и «лягнет» при запуске). Есть у меня по этому поводу пара предположений: недостаточная компрессия и (или) высокий уровень топлива в поплавковой камере, а поэтому к Вам уважаемые форумчане хочу задать пару вопросов. Что по поводу компрессии, то клапана были притерты, а поршневая еще совдеповская (его родная) прошла всего тысяч 11-12, но тем не менее померить все-равно нужно, хотя пока нечем, но я обзаведусь прибором в ближайшее время. А сам вопрос вот такой: почитав этот форум понял, что компрессия должна быть где-то около 10,5 атм, так?.. измерять компрессию как я понял нужно на прогретом движке с вывернутыми свечами и «выкрученной» рукояткой газа, но как узнать, что скорость вращения коленвала достаточна для измерения компрессии (у меня нет электростартера)? А второй вопрос: каким должен быть нормальный уровень топлива в поплавковой камере — где-то здесь видел ветку как человек сделал простейшее устройство для измерения уровня по принципу сообщающихся сосудов, но от чего отталкиваться — какой уровень считается нормальным? В общем вот такая проблема, такие размышления и такие вопросы. Не оставте без помощи. Заранее благодарен за советы и помощ.